La fabbrica di abbigliamento del mondo è sta facendo i conti con importanti cambiamenti. Sto parlando dell’Asia, naturalmente, ancora in fase di riassetto dopo il Covid. Secondo un report dell’ILO, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, è in corso un processo che potrebbe portare all’aumento dei salari al miglioramento delle condizioni di lavoro.
La quota dell'Asia nell’export globale di tessuti e abbigliamento si è ridotta da un massimo del 58% nel 2015 al 55% nel 2019. E’ stata la Cina il motore della crescita del settore, fino a quando ha cambiato strategia, ha abbandonato la produzione ad alta intensità di manodopera a favore di una produzione basata su una tecnologia superiore. Questo stava già succedendo prima che la crisi sanitaria creasse difficoltà nella catena di approvvigionamento.
La quota in calo della superpotenza cinese è stata poi in parte compensata da un aumento dell'aumento di altri esportatori di abbigliamento asiatici, in particolare Bangladesh, Cambogia, Myanmar e Vietnam. Ma anche con questo ammorbidimento, la Cina controllava ancora il 34% delle esportazioni globali di tessuti e abbigliamento nel 2019, seguita da Vietnam (5%) e Bangladesh e India (4,3% ciascuno).
Secondo l’ILO adesso stiamo assistendo a un aumento della produzione e dell'automazione dei processi, a fenomeni di reshoring e nearshoring, nonché crescenti pressioni per la transizione verso un modello di business più sostenibile con salari e condizioni di lavoro migliori. Ma questo crea una maggiore incertezza nel futuro, sia nei produttori che nei lavoratori.
Mentre i salari reali nel settore sono aumentati nella maggior parte dei paesi asiatici, le condizioni di lavoro rimangono precarie, con orari di lavoro lunghi e intensi, scarsa sicurezza e violazioni dei diritti fondamentali. A questo si aggiungono le pressioni per ridurre i tempi di consegna e quindi i margini.
L'approvvigionamento in Asia è stato inizialmente guidato dal basso costo del lavoro, ma è diventato "sempre più chiaro" che l'espansione del settore non può più essere "sostenuta secondo le stesse linee in futuro", sostiene l'ILO. Saranno invece necessari “nuovi motori di competitività” che richiedono un miglioramento dei salari e delle condizioni di lavoro. A condizione che la produttività nel settore dell'abbigliamento asiatico sia aumentata: negli ultimi decenni, sempre secondo il report dell’organizzazione, è rimasta bassa rispetto ad altre industrie manifatturiere. Quindi secondo l’ILO la ricetta è: maggiore produttività e salari più alti. Vediamo se questo cambiamento positivo riuscirà a innescarsi.
IL LIVING WAGE IN ITALIA La Campagna Abiti Puliti ha lanciato il nuovo rapporto “Il salario dignitoso è un diritto universale. Una proposta per l’Italia, a partire dal settore moda”. Il rapporto affronta il tema della povertà lavorativa, che sta colpendo anche il nostro Paese: lavorare senza ricevere uno stipendio sufficiente a soddisfare i bisogni della famiglia. Nel 2019, Eurostat rilevava per l’Italia un tasso di rischio di povertà lavorativa per i lavoratori di età compresa tra 18-64 anni dell’11,8% ovvero 2,8 punti percentuali al di sopra della media UE-27.
Attraverso un attento lavoro di indagine e sulla scia della proposta di salario dignitoso nel settore Tessile-Abbigliamento avanzata dall’European Production Focus Group relativamente ai paesi dell’Europa centrale, orientale e sudorientale, Campagna Abiti Puliti ha calcolato un valore del salario minimo dignitoso pari a €1.905 netti mensili (ipotizzando una settimana lavorativa standard di quaranta ore settimanali, questo salario equivale a €11 netti all’ora). Una cifra importante, che mi ha anche lasciata stupita, perché secondo me la maggioranza dei lavoratori oggi è lontana da questo standard: cosa ne pensate?
OBIETTIVI DI RICICLO Il mondo del fashion sta correndo un rally per incrementare l’uso di materiali riciclati nella proprie collezioni, ma per adesso non c’è una disponibilità così ampia di questi materiali che possa renderli una reale alternativa a quelli tradizionali. Io naturalmente quando parlo di materiali riciclati intendo quelli da fibra a fibra, che realizzano quel processo di economia circolare che l’Europa ha inserito tra le priorità della propria azione nei prossimi anni. ReHubs Techno Economic Master Study, promosso da Euratex, ha fatto una stima di quanti fondi saranno necessari per raggiungere questi obiettivi: si parla di 7 miliardi di euro per raggiungere un tasso di riciclaggio da fibra a fibra del 26% entro il 2030. I fondi servirebbero principalmente per potenziare le infrastrutture di smistamento e trattamento. Il valore economico, sociale e ambientale che potrebbe essere realizzato potrebbe raggiungere un impatto annuo di 3,5-4,5 miliardi di euro entro il 2030.
Il primo progetto lanciato da Euratex all’interno della Rehubs Initiative ha evidenziato che le attuali tecnologie di cernita hanno dei limiti per identificare i materiali con sufficiente precisione per i successivi processi di riciclaggio circolare. Il progetto "Transform Waste into Feedstock" si concentrerà sull'ulteriore sviluppo e scalabilità di queste tecnologie di cernita. Il team del progetto è guidato da Texaid AG e mira a costruire un primo impianto da 50.000 tonnellate entro la fine del 2024.
LA SOSPENSIONE DI HIGG INDEX Nelle ultime due settimane abbiamo parlato delle contestazioni mosse dall’Autorità per la Concorrenza Norvegese a Sustainable Apparel Coalition, contro l’utilizzo dell’Higg Index per la comunicazione dei dati sull’impatto ambientale e sociale ai consumatori. La vicenda è arrivata all’epilogo: l’indice è stato sospeso. Norrøna and H&M sono i due brand entrati nell’occhio del mirino dell’Autorità per il loro uso dei dati HIGG nella comunicazione. “Pur rimanendo pienamente impegnati nell'uso di dati standardizzati per consentire un migliore processo decisionale con tutte le parti interessate, riconosciamo le ulteriori sfide che derivano dalla traduzione dei dati LCA in informazioni rivolte ai consumatori”, si legge nel comunicato ufficiale diramato da SAC. Questa notizia è stata accolta con soddisfazione dai produttori di materiali che da mesi protestano per i risultati delle misurazioni, di fatto orientate alla valorizzazione dei materiali di origine sintetica.
Adesso sarà interessante capire come la situazione si evolverà. Intanto voi godetevi il weekend.
Buona giornata!
“Decolonizzare” la moda: è un imperativo che ricorre come un mantra, soprattutto negli Stati Uniti e in UK. Ma cosa significa? Ha senso parlare oggi di colonizzazione, oppure è un fenomeno che appartiene al passato?
E’ un approccio molto attuale, perché da qui discendono temi come l’inclusione e la diversità, l’appropriazione culturale, la decentralizzazione della moda e anche la sostenibiità. E’ fondamentale capire le ragioni di questo movimento per capire in quale direzione sta andando la moda adesso.
La giustizia sociale è strettamente legata al mondo del fashion, che diventa sempre più “attivista”. Bisogna fare attenzione: a volte si tratta solo di “social offsetting”, come l’ha definito qualcuno. Praticamente il brand aderisce a iniziative che hanno un impatto sociale solo per poterle comunicare al proprio pubblico e lanciare un messaggio di impegno, che in realtà è solo marketing. Ma io sono convinta che i consumatori sono sempre più attenti e che certe strategie servono a poco.
—> Leggi qui l’articolo: “Cosa significa decolonizzare la moda?”
Da leggere:
Moda sostenibile, 12 materiali che saranno il futuro - Vogue Italia
Farfetch: il 79% degli utenti compra il lusso perché lo ritiene più sostenibile - Fashion United
La spesa per la moda degli europei si è ridotta del 12% dal 2019 - Fashion Magazine
Così si smaltiscono in maniera sostenibile i vestiti invenduti - Qui Finanza
Siamo disposti a pagare mille euro una borsa che dura una stagione – perché non per le lenzuola? - Lampoon Magazine
Si intitola “NEW CHALLENGES FOR THE FASHION INDUSTRY: SUSTAINABILITY, CIRCULAR ECONOMY, AND CORPORATE RESPONSIBILITY” il corso di formazione promosso dalla International School on Migration, Lai-momo Soc. Coop., Abantu, Africa e Mediterraneo APS in collaborazione con Unitelma Sapienza e Università di Ferrara. Parteciperò anche io con 4 lezioni incentrate sulla gestione della catena di fornitura.
Il programma offerto avrà una durata complessiva di 26 ore: 14 ore di lezione online (disponibili 24 ore su 24 e fruibili da computer, tablet e smartphone), più 12 ore che potranno essere seguite sia in streaming che in presenza durante due giornate di attività che si terranno sull’isola di Lampedusa in concomitanza delle commemorazioni della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza del 3 Ottobre 2022.
Il corso si terrà interamente in lingua inglese e sarà indirizzato sia a studenti sia a professionisti che già lavorano nel mondo della moda o che siano interessati ad approfondire le tematiche affrontate. Per visionare il programma dettagliato del corso e le modalità di iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Unitelma Sapienza.
Anche per oggi vi saluto. Tra un paio di settimane mi prenderò una pausa per iniziare a programmare la prossima stagione. Avete dei temi che vorreste che affrontassi? Scrivetemi a silvia@solomodasostenibile.it
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