#106 Tutto quello di cui si è parlato al Global Fashion Summit
La newsletter di Solo Moda Sostenibile
Net positive, living wage, circularity: dovessi sintetizzare in tre parole quello di cui si è parlato al Global Fashion Summit di Copenaghen il 7 e l’8 giugno, sceglierei queste. Oltre 100 speakers hanno ruotato i loro interventi intorno a questi temi, cercando di condividere le proprie esperienze nell’ambito della moda sostenibile.
Una grande platea di addetti ai lavori ha animato la Royal Opera House: era da tempo che non mi capitava di stare un mezzo a così tanta gente ed effettivamente era tangibile l’emozione del primo evento grande post pandemia.
Si è parlato di tante cose, sia sul palco, che nelle pause: proprio di fronte ad un caffè sono infatti venute fuori le cose più interessanti. Il Global Fashion Summit è una grande occasione per fare networking, per scambiare idee, per cercare progetti nuovi. E’ un modo per tastare la temperatura dell’attenzione sul tema della moda sostenibile, per capire in quale direzione ci si sta muovendo, per confrontarsi con chi lavora in questo campo. Ma soprattutto è evidente che sono le persone a cambiare le cose, sono le relazioni che permettono di innestare rivoluzioni. E proprio di questo la moda ha bisogno adesso: di un cambiamento radicale, che va oltre le dichiarazioni di facciata per mirare alla concretezza.
Cercherò di elencarvi brevemente le mie considerazioni su questo tema.
LEARNING BY DOING Se gli obiettivi sono chiari per tutti (appunto i temi sono i tre di cui vi ho parlato all’inizio: net positive, living wage e circularity) su come affrontarli c’è un po’ di confusione. Nessuno ha una formula magica su questioni così delicate, che richiedono di essere affrontate rimettendo in discussione le procedure interne delle organizzazioni in maniera radicale. Come si fa a misurare (e ridurre) l’impatto della catena di fornitura? come si può essere certi che alla filiera venga corrisposto almeno il minimun wage? come si può progettare una collezione riducendo gli sprechi e tenendo in considerazione la gestione del fine vita? Sono tutti aspetti nuovi, che ancora non hanno risposte e nemmeno procedure. Quindi ogni brand cerca le sue soluzioni, fa dei tentativi “sul campo” per capire come muoversi, sperimenta strumenti diversi per raggiungere il risultato. Ma il primo grande ostacolo è sempre lo stesso: come si può agire sulla propria catena di fornitura se è così difficile dare un nome a tutti i soggetti coinvolti nella produzione dalla fibra al capo finito'?
CI PENSERA’ HIGG L’Higg Index è stato molto celebrato e molto menzionato da tutti. Se è necessario tracciare la propria catena, anche con gli impatti, l’Higg può togliere un bel po’ di problemi agli uffici sostenibilità dei brand. In questo modo loro devono solo fare propri i dati caricati dai partner produttivi e verificati da un ente terzo. L’Higg Index ha qualche problema da un punto di vista applicativo? non prende in considerazione il fine vita e la circolarità? penalizza materiali sulla base di calcoli approssimativi? Ci sarà tempo per migliorarlo. Intanto adesso è lì, bello pronto per essere utilizzato. Stefan Seidel, Head of Sustainability di Puma, ha anche proposto che l’attuale sistema di certificazioni integri la misurazione della emissioni per le aziende della filiera, occupandosi anche di validare le azioni di miglioramento. Ci penserà Textile Exchange? L’obiettivo è sempre quello: evitare di essere responsabili per quello che viene fatto lungo la catena di fornitura, dove ci sono molte zone oscure.
NET POSITIVE Proprio sull’aspetto della decarbonizzazione, dell’obiettivo di riduzione dell’emissioni sancito dall’Accordo di Parigi che lascia pochi anni per agire, si sono agitate molte preoccupazioni. Il modo più semplice? misurare le proprie emissioni, comprese quella della catena di produzione, e poi aderire a dei progetti che permettono di compensarle (approccio offsetting). Ganni ha presentato un progetto che invece prevede un approccio insetting, attraverso progetti di riduzione o rimozione del carbonio sviluppati all'interno della propria filiera. Queste azioni devono essere fatte in collaborazione con i propri fornitori, compartecipando anche agli investimenti necessari.
CHI PAGA? Questo resta un tema centrale. Tutte le azioni che vi sto indicando hanno costi importanti, che ricadono non solo sui brand, ma anche sulle aziende della filiera, che se vogliono rimanere sul mercato devono adattarsi e fare gli investimenti. Di questa cosa si è parlato poco, anche perché l’industria era poco presente.
INDUSTRIA E BRAND, DUE MONDI PARALLELI, che difficilmente riescono a incontrarsi. Io vivo a cavallo tra questi due mondi e sono consapevole di come parlino due lingue diverse anche se devono convivere. Come si può immaginare un radicale cambiamento senza conoscere in maniera approfondita come funzionando i processi? Noah Murphy-Reinehertz, responsabile del design sostenibile di Nike lo ha detto chiaramente nel panel che ho moderato: se si vuole ripensare i capi in ottica di eco-design, è fondamentale conoscere come vengono fatti i prodotti. Design e industria devono parlarsi di più, non c’è altra soluzione.
PAKISTAN E BANGLADESH I grandi paesi produttori di fashion non vogliono stare a guardare, non vogliono perdere campo e sono pronti a cercare di adeguarsi. Il Bangledesh, che da poco ha avviato un grande progetto di circolarità con Global Fashion Agenda, sarà il prossimo protagonista di un Forum che sarà dedicato a questo tema. Saranno presentati i primi risultati del progetto che sta coinvolgendo diversi produttori di abbigliamento, per la raccolta della raccolta e del riciclo degli scarti di confezione. Uno dei promotori del progetto mi ha detto che stanno ottenendo un livello qualitativo interessante nelle fibre riciclate. Adesso l’iniziativa sarà estesa anche in Vietnam e Cambogia.
Si chiama invece Net Zero Pakistan il progetto che vede coinvolti diversi produttori di abbigliamento che operano nel Paese e che hanno come obiettivo quello di realizzare una filiera a basso impatto. Questa iniziativa mi è sembrata essere molto embrionale, però.
ABITI USATI IN AFRICA E’ stata la notizia più chiaccherata del Forum quella di Liz Ricketts di The OR Foundation, l’associazione con sede in Ghana che si occupa di economia circolare, che ha annunciato la collaborazione con il gigante dell’ultra fast fashion Shein. Il colosso cinese sosterrà con 50 milioni di euro l’organizzazione, con la finalità di sviluppare progetti di circolarità e sperimentazioni che li aiutino nella gestione del fine vita dei capi. Liz Ricketts è una delle protagoniste di “Stracci” e le immagini dei rifiuti tessili che invadono il Ghana raccontano un po’ del lavoro quotidiano che porta avanti con il suo team. Prima dell’annuncio Liz si è commossa sul palco del Forum, condividendo la sua frustrazione per non riuscire ad aiutare davvero chi lavora in quella fragile economia e fa i conti ogni giorno con fatica e inquinamento. Quei 50 milioni di euro saranno utilizzati da The OR Foundation per fare qualcosa di concreto. E chi dice che Shein userà questa collaborazione per fare greenwashing, può avere ragione, ma intanto Liz potrà fare delle cose concrete per la causa in cui è impegnata. E Shein continuerà a fare il suo greenwashing, con o senza The OR Foundation. A volte bisogna avere coraggio e fare delle scelte impopolari per raggiungere un obiettivo importante.
Mi è piaciuta molto anche la testimonianza del designer ugandese Bobby Kolade, che fa upcycling con abiti usati che arrivano in Africa, rivendendoli nei Paesi occidentali dopo i suoi interventi creativi. Della serie: mi mandi rifiuti, ti rispedisco gioielli. Ed è l’Africa a trasformare quei rifiuti in ricchezza.
E LA PELLE? Due parole sulla pelle, di cui non si è parlato molto, se non per due iniziative. Il CEO di Bottega Veneta, Bartolomeo Rongone, ha presentato Bottega Series, una nuova sezione del proprio sito web che consente ai clienti di acquistare le borse della passata stagione. È interessante notare che le borse saranno in vendita all'ultimo prezzo a cui sono state vendute, invece di essere ridotte, come è tipico con i modelli della passata stagione.
Il marchio britannico Mulberry, ha invece annunciato l'introduzione degli ID digitali nei suoi articoli di pelletteria per rivoluzionare il modo in cui i marchi di lusso e i clienti si connettono e promuovere la circolarità nella moda di lusso. Nell'ambito dell'impegno di Mulberry di introdurre l'ID digitale in tutti i prodotti entro il 2025, Mulberry inizia la digitalizzazione delle borse pre-loved e vintage del programma di economia circolare di Mulberry, il Mulberry Exchange.
E’ IL MOMENTO DEL CASHMERE RICICLATO Non posso fare a meno di dirvi due parole sui materiali. Di poliestere riciclato non parla più nessuno, finalmente si è capito che quello proveniente dal PET va usato senza vantarsi troppo. Invece ho sentito parlare tanto di cashmere riciclato: è un materiale perfetto per fare un po’ di comunicazione sulla sostenibilità, con delle belle capsule. Un materiale di lusso, bellissimo anche riciclato, che permette di evitare l’impatto degli allevamenti e che può essere anche riciclabile. Vedrete, il prossimo autunno/inverno sarà la stagione del suo boom.
SE VOLETE APPROFONDIRE vi consiglio di scaricare (gratuitamente) il GFA Monitor, che è stato presentato al Forum. Sono affrontati tutti i temi “caldi” con tanti link a progetti e iniziative. Potete scaricarlo qui.
NOTA DI COLORE Tutti i buffet erano vegetariani, l’acqua in confezioni di carta, non è stato consegnato nessun gadget: da ex organizzatrice di eventi non ho potuto fare a meno di notarlo. E’ un segno di coerenza: se parli di sostenibilità, vuoi esserlo in tutto, anche in questi aspetti. In Italia offrire pranzi e cene vegetariani a un evento potrebbe creare qualche malumore, lo so, ma non si può fare a meno di notare che il mondo sta andando in questa direzione.
SORRISI All’accoglienza c’erano un nutrito gruppo di studentesse del Milano Fashion Institute, che stavano prestando servizio volontario. Avevo fatto al loro corso una lezione qualche settimana fa ed è stato bello ritrovarle. Soprattutto ho apprezzato il loro entusiasmo per essere lì, solo per avere l’occasione di entrare in contatto con un mondo nel quale sperano di inserirsi.
Prima di salutarvi, vi lascio una foto ricordo di me sul palco, mentre modero il panel “The material choice journey continues”. Ve l’ho già detto che è stata una grande emozione?
Scusate se sono stata lunga: volevo essere sintetica, ma come si fa?
Buon weekend
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