#100 Si può certificare l'etica?
La newsletter di Solo Moda Sostenibile
Oggi voglio iniziare con quella che può sembrare una provocazione, ma non lo è per niente. Mi chiedo se si può certificare l’autentico impegno di un’azienda in chiave di sostenibilità: secondo voi è possibile? Perché gli schemi di certificazione, i commitment, i capitolati, per quanto possano essere rigidi, sono pur sempre dei controlli documentali che servono per verificare alcuni comportamenti e misurare delle performance. Ci sono gli audit, ma gli auditor possono anche essere corrotti e ci sono anche studi su questo fenomeno. Insomma, per chi vuole trovare una scorciatoia, c’è sempre la possibilità di trovare una strada da percorrere più semplice; se l’impegno non è autentico, se non ci si crede davvero, i sistemi di certificazione possono mostrare delle falle. Niente può sostituire l’etica aziendale.
Questa lunga premessa è doverosa visto che vi sto per raccontare di una indagine inglese fatta su alcune aziende B-CORP che hanno messo in evidenza qualche problema nel sistema di certificazione, che potrebbe anche essere aggirato. Di B-CORP e società benefit ho parlato in un podcast che vi invito ad ascoltare (lo trovate qui). Mentre le società benefit sono una forma societaria regolamentata in Italia, B-CORP è una certificazione internazionale che sta acquisendo sempre maggiore importanza e che riconosce gli alti standard in termini sociali e ambientali delle aziende che ottengono il riconoscimento.
Lo studio inglese dimostra che però anche la certificazione B-CORP può essere utilizzata con finalità di greenwashing (lo trovate qui). Lo studio analizza 68 aziende che hanno ottenuto la certificazione B-CORP in UK, rispondendo alle 250 domande del questionario, che è impegnativo. Si basa su 5 pilastri, che sono Governance, Workers, Community, Environment, Customers e le risposte date alle varie sezioni del piano permettono di raggiungere un punteggio generale che, se supera gli 80 punti, dà diritto alla certificazione. Ma non è richiesto un punteggio minimo in ogni sezione e questo porta alcune aziende a selezionare quali sono gli aspetti sui quali impegnarsi tralasciando gli altri e quindi mettendo in atto una strategia di sostenibilità “di comodo”. (Qui potete trovare l’articolo di Etica News dove ho preso la notizia).
Io so quanto vi piace la certificazione B-CORP e non voglio insinuarvi dei dubbi: voglio solo dirvi che secondo me ogni strumento di certificazione può essere in qualche modo “hackerato” e per questo è importante tornare a parlare di etica aziendale con decisione. Certe cose non si fanno e chi le fa crea un rischio reputazionale per tutti. Una certificazione non basta a garantire l’eticità di un’azienda, bisogna capire se l’impegno è autentico e non è un controllo documentale a garantirlo.
NEW YORK FASHION ACT Non parliamo di un po’ di quello che sta succedendo negli USA con il New York Fashion Act, una proposta di legge rivoluzionaria per il settore della moda, destinato a cambiare le regole del settore. La discussione finale è stata calendarizzata per il mese di giugno e negli Stati Uniti è in corso una campagna di sensibilizzazione che sta coinvolgendo migliaia di persone e che sta ottenendo adesioni eccellenti (ecco il sito della campagna).
Per aumentare le possibilità che venga approvata dai legislatori, la proposta normativa è stata divisa in tre parti:
In primo luogo, il disegno di legge richiederebbe alle aziende di segnalare un minimo del 50% delle sue catene di approvvigionamento, a partire dalle fattorie da cui si rifornisce di materie prime fino ai fornitori con cui collabora per la spedizione e la distribuzione;
In secondo luogo, i marchi avrebbero il compito di stabilire nuovi obiettivi, e delineare strategie per raggiungere questi traguardi. Nel caso di questioni legate al clima (come emissioni, energia e gestione dei prodotti chimici), tutti i piani d'azione dovrebbero essere conformi per legge agli obiettivi scientifici stabiliti nell'accordo di Parigi (volontarietà e buone intenzioni sono bandite);
In terzo luogo, c'è la questione dei rifiuti. Ai sensi del Fashion Act, i marchi sarebbero tenuti a pubblicare i volumi totali di produzione dei materiali, una cifra che è stata storicamente mantenuta nascosta — e poi renderli disponibili online.
Adesso cosa deve succedere? Il Fashion Act deve entrare all'ordine del giorno in Commissione e solo dopo che è stato approvato da una delle due Commissioni può essere portato in approvazione. Idealmente, visto anche il forte coinvolgimento, si pensa che ciò avvenga prima che la legislatura dello Stato di New York si aggiorni per l'anno a giugno. Se il Fashion Act dovesse passare, andrebbe al governatore Kathy Hochul, che ha 10 giorni (domenica esclusa) per approvare o porre il veto al disegno di legge.
IL MERCATO DELL’USATO E’ DAVVERO SOSTENIBILE? C’è chi inizia ad avanzare dei dubbi, come racconta Vogue Business. Sono tanti i brand che stanno abbracciando questo modello di business, utilizzando dati incoraggianti sul minore impatto ambientale di questo modello di consumo.
Eileen Fisher, Patagonia e REI, che da anni offrono la rivendita dei loro capi usati (dopo che sono stati sistemati per essere di nuovo messi sul mercato), si trovano adesso in compagnia di marchi che lanciano le proprie piattaforme o collaborano con altri per mettere in piedi iniziative di rivendita. The RealReal ha annunciato la sua prima partnership con Stella McCartney nel 2017, seguita da Burberry e poi da Gucci, e da allora l'interesse è cresciuto costantemente. Da qualche mese il resale è anche presente nei negozi fisici di alcuni brand e i consumatori sono sempre più interessanti al second hand.
Ma quanto è sostenibile la rivendita? poco, se non si cambia il modello di business legato alla produzione del brand. Se i capi vengono prodotti sempre nello stesso modo, la rivendita è solo un ulteriore strumento per fare business, facendo sorgere un nuovo bisogno nei consumatori. I brand si riappropriano dei propri capi usati, che prima avevano una vita su altri canali che non riuscivano a controllare, e in questo modo aumentano il valore per i loro bilanci di ogni singolo capo. E’ difficile misurare il reale impatto ambientale del resale e chi fornisce cifre che raccontano quante risorse sono state risparmiate, in realtà non ci sta dicendo niente sulla strategia di sostenibilità che sta perseguendo e se la rivendita è uno strumento per rendere il consumatore più consapevole dei propri acquisti.
E si torna al tema centrale: l’etica e l’autenticità sono una base di valori fondamentale per ogni strategia di sostenibilità credibile. In questo caso anche le intenzioni contano.
Buona lettura
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Non vi ho più parlato di come sta procedendo il Corso di Alta Formazione in Management della filiera moda Sostenibile promosso dal PIN, Polo Universitario Pratese, e da me diretto. Si sta dimostrando una esperienza straordinaria: una bellissima classe, composta da professionisti del settore, con competenze diverse che si confrontano con docenti preparati e testimonianze aziendali ricche di stimoli. Ognuno sta dando il massimo e credo che l’entusiasmo che sta accompagnando i nostri lavori sia il segnale più evidente.
Per questo vi anticipo che il PIN organizzerà già in autunno una nuova edizione del corso: se non volete perdere l’opportunità di partecipare, potere scrivere a alta.formazione@pin.unifi.it oppure alla mia mail silvia@solomodasostenibile.it per essere avvertiti non appena si apriranno le iscrizioni ufficiali (pensiamo a giugno). Se invece volete sostenere il corso con la vostra azienda e diventare sponsor, contattateci subito, perché su questo fronte siamo già al lavoro.
Non ho voluto fare grandi celebrazioni, ma quella di oggi è la newsletter numero 100! Quando ho iniziato non l’avrei mai detto che sarei arrivata fino a qui, ma il vostro entusiasmo è stato fondamentale per darmi la spinta per trovare ogni settimana qualcosa da raccontarvi. Amo scrivere per voi: state attenti, rischiate di dovervi leggere altre 100 newsletter!
Se avete suggerimenti, consigli, richieste: scrivetemi a silvia@solomodasostenibile.it.
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